Garne, Nadeln & Vliese: Komplett-Guide 2026

Garnmaterialien im Vergleich: Polyester, Rayon, Baumwolle und Metallic-Garne für die Stickmaschine

Die Garnwahl entscheidet maßgeblich über Qualität, Haltbarkeit und Erscheinungsbild jeder Stickerei – und wird dennoch häufig unterschätzt. Wer die optimale Garnauswahl für verschiedene Stickprojekte treffen möchte, muss die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Materialien kennen. Auf dem Markt dominieren vier Garntypen: Polyester, Rayon (Viskose), Baumwolle und Metallic-Garne – mit teils erheblichen Unterschieden in Verarbeitung und Endresultat.

Polyester und Rayon: Die Arbeitspferde der Stickbranche

Polyestergarne haben in den letzten Jahren Rayon als meistgenutztes Stickgarn weitgehend verdrängt. Der Grund liegt in der überlegenen Reißfestigkeit – Polyester hält Zugbelastungen von bis zu 450 cN stand, während Rayon bei etwa 250–300 cN reißt. Hinzu kommt die Farbbeständigkeit: Polyestergarne halten problemlos über 60 °C-Wäschen stand, was sie zur ersten Wahl für Arbeitskleidung, Sportbekleidung und Kindertextilien macht. Typische Garnstärken liegen bei 40er- und 60er-Gewicht, wobei das 40er für die meisten Standardanwendungen ausreicht.

Rayon-Garne punkten dagegen mit einem Glanz und einer Geschmeidigkeit, die kein synthetisches Garn vollständig replizieren kann. Der seidenähnliche Schimmer entsteht durch die Viskosestruktur, die Licht anders bricht als Polyesterfasern. In der Modebranche und bei Hochzeitsstickereien ist Rayon deshalb nach wie vor gesetzt. Allerdings erfordern Rayon-Garne sorgfältigeres Handling: Bei zu hoher Maschinengeschwindigkeit – oberhalb von 800–1.000 Stichen pro Minute – steigt die Fadenbrechquote deutlich. Auch Temperaturschwankungen in der Werkstatt beeinflussen die Fadenspannung spürbar.

Baumwolle und Metallic: Spezialmaterialien mit klaren Einsatzgebieten

Baumwollgarne für die Stickmaschine – meist im 30er- oder 50er-Gewicht erhältlich – liefern ein mattes, natürliches Erscheinungsbild, das besonders bei rustikalen Designs, Patchwork-Stickereien und Applikationen auf Naturtextilien überzeugt. Die Hitzebeständigkeit von Baumwolle macht sie unverzichtbar für Stickereien auf Küchenutensilien oder Kinderspielzeug, das bei hohen Temperaturen gewaschen werden muss. Allerdings ist Baumwolle weniger dehnbar als synthetische Garne, was bei elastischen Trägermaterialien zu Problemen führen kann.

Metallic-Garne sind technisch die anspruchsvollsten Materialien im Stickbereich. Die spiralförmig umwickelte Metallfolie um einen Kern aus Polyester oder Nylon neigt bei falscher Maschineneinstellung zu Drallen, Ausfransungen und Nadelbrüchen. Folgende Anpassungen sind zwingend erforderlich:

• Maschinengeschwindigkeit auf maximal 400–600 Stiche pro Minute reduzieren
• Speziell beschichtete Metallic-Nadeln (z. B. Schmetz 130/705 H-MET) verwenden
• Fadenspannung um 10–15 % gegenüber dem Standardwert lockern
• Fadenpfad auf scharfe Kanten oder enge Führungen prüfen
• Garnrolle möglichst horizontal aufspulen, um Drallbildung zu minimieren

Generell gilt für Metallic-Garne: Weniger ist mehr. Flächen mit hoher Stickdichte – über 70 % Deckungsgrad – werden mit Metallic-Garn schnell steif und brechen beim Tragen. Liniendesigns, Konturen und Akzente sind das eigentliche Terrain dieser Garngruppe. Wer diese Grenzen kennt und respektiert, erzielt Ergebnisse, die mit keinem anderen Garn zu erreichen sind.

Garnstärken und Fadendichte: Wie Titer und Gewicht das Stickergebnis beeinflussen

Der Titer – also die Feinheit eines Garns – ist eine der am häufigsten unterschätzten Variablen in der Stickerei. Angegeben in dtex (Dezitex) oder der älteren Einheit den (Denier), beschreibt er das Gewicht eines Fadens pro Längeneinheit: 1 dtex entspricht 1 Gramm pro 10.000 Meter. Ein Stickgarn mit 33 dtex ist also deutlich feiner als eines mit 120 dtex – und verhält sich auf dem Trägerstoff und im Greifer der Maschine völlig anders.

Im Maschinenbereich dominiert seit Jahrzehnten das Polyester-Stickgarn im Format 120/2, was einem Titer von etwa 40 dtex entspricht. Dieses Format liefert bei mittlerer Stichgröße (3,0–4,0 mm) eine gleichmäßige Fadendeckung ohne übermäßige Materialanhäufung. Wer hingegen mit 40er Garn (gröber, ca. 120–135 dtex) arbeitet, erzeugt mehr Volumen pro Stich – praktisch für dreidimensionale Effekte auf Caps oder groben Polstern, aber kritisch bei kleinen Buchstaben unter 5 mm Höhe, wo die Fäden beginnen, sich gegenseitig zu verdrängen.

Garngewicht und Stichzahl: Die direkte Wechselwirkung

Ein häufiger Fehler in der Praxis: Designs, die für 40er Garn digitalisiert wurden, werden einfach mit 60er oder 80er Garn bestickt – ohne Anpassung der Stichdichte. Das Ergebnis sind entweder löchrige Füllstiche oder ein überfülltes, steifes Stickmotiv, das den Trägerstoff wellt. Als Faustregel gilt: Wechselt man von 40er auf 60er Garn, sollte die Unterlagendichte um 10–15 % reduziert und die Abstände der Deckstiche um etwa 0,05–0,10 mm erhöht werden.

Besonders relevant wird dieses Wissen, wenn man Metallicgarne oder Viskose-Rayongarne einsetzt. Viskose mit 120/2 zeigt durch seinen höheren Glanz und die geringere Reißfestigkeit ein anderes Laufverhalten als Polyester gleicher Stärke – die Maschinenspannung muss oft um 15–20 % abgesenkt werden, um Fadenrisse zu vermeiden. Wer wissen möchte, welche Garntypen sich für unterschiedliche Maschinenmodelle und Einsatzbereiche konkret bewährt haben, findet dort eine praxisnahe Aufschlüsselung nach Material und Einsatzgebiet.

Oberfaden- und Unterfadengewicht im Verhältnis

Oft vernachlässigt: das Gewicht des Unterfadens (Bobbins). Industrielle Stickereien arbeiten mit Polyester-Bobbingarn in 60–80 dtex, um den Fadenverbrauch zu reduzieren und den Zug auf den Oberfaden zu minimieren. Ein zu schwerer Unterfaden zieht den Oberfaden durch den Stoff – erkennbar an sichtbaren Unterfaden-Punkten auf der Vorderseite, dem sogenannten Durchschlagen. Hier empfiehlt sich ein systematischer Abgleich: Oberfaden-Titer geteilt durch Unterfaden-Titer sollte idealerweise im Verhältnis 1,5:1 bis 2:1 liegen.

• Feine Details und Schriften unter 6 mm: 60er oder 80er Garn, reduzierte Stichdichte
• Standard-Füllstiche und Logobestickung: 40er Polyester, Stichabstand 0,40–0,45 mm
• Volumenstickerei und 3D-Effekte: 30er Garn auf Schaumstoffunterlage, Stichabstand enger wählen
• Metallic- und Effektgarne: Maschinengeschwindigkeit auf 600–700 U/min drosseln, Oberfadenspannung lockern

Das Zusammenspiel von Titer, Fadendichte und Maschinenparametern ist kein Zufall, sondern kalkulierbare Handwerkskunst. Wer diese Variablen bewusst steuert, reduziert Maschinenstopps, Fadenrisse und Nacharbeitsquoten – und hebt die Qualität seiner Stickmotive auf ein reproduzierbares Niveau.

Vergleich der Eigenschaften von Garnen, Nadeln und Vliesen

Nadeltypen für die Stickmaschine: Stärken, Spitzenformen und Öhrgeometrien im Überblick

Die Nadel ist das präziseste Werkzeug am gesamten Stickprozess – und gleichzeitig das am häufigsten unterschätzte. Wer bei der Nadelwahl für seine Stickmaschine systematisch vorgeht, reduziert Fadenrisse, Gewebedeformationen und Stichqualitätsprobleme auf ein Minimum. Der Markt unterscheidet dabei nach drei zentralen Kriterien: Nadelstärke, Spitzenform und Öhrgeometrie.

Nadelstärken: Die richtige Nummer für jedes Material

Sticknadeln werden nach dem metrischen System (Nm) und dem amerikanischen System (Singer) klassifiziert – gebräuchlich sind Bezeichnungen wie 75/11, 80/12 oder 90/14. Für feine Baumwollpopeline oder Batist empfiehlt sich Nm 75, da das Nadelloch im Gewebe möglichst klein bleibt. Mittelschwere Stoffe wie Kaschmirmischungen, Canvas oder Polo-Piqué werden zuverlässig mit Nm 80 bis 90 bestickt. Schwere Materialien – Jeans, Filz, mehrlagige Arbeitskleidung – verlangen Nm 100 oder 110, um Fadenbrüche durch zu hohen Fadenwiderstand zu vermeiden.

Ein häufiger Fehler in der Praxis: dieselbe Nadel für Unter- und Obermaterial verwenden, obwohl die Stärken auseinandergehen. Bestickt man ein 300g/m²-Fleece mit Nm 75, bricht das Oberfadenöhr unter Last regelmäßig aus. Wechselt man auf Nm 90, läuft die Maschine störungsfrei durch – ohne eine einzige Einstellung an Unter- oder Oberfadenspannung zu verändern.

Spitzenformen und Öhrgeometrien: Mehr als ein Detail

Die Spitzengeometrie entscheidet darüber, ob die Nadel Gewebefasern trennt oder verdrängt. Rundspitzen (Typ R) sind der Standard für Webware und drängen Kettfäden beiseite, ohne sie zu beschädigen. Kugelspitzen (Typ SUK) dagegen gleiten zwischen Maschenstrukturen hindurch – unverzichtbar bei Jersey, Interlock oder Polyfleece, wo eine scharfe Spitze Laufmaschen erzeugt. Für Leder und Kunstleder kommen Keilspitzen (Ledernadeln) zum Einsatz, die das Material sauber schneiden statt zu reißen.

Das Öhr – also die längliche Öffnung direkt über der Spitze – beeinflusst maßgeblich, wie viel Spielraum der Faden beim Stich hat. Ein zu enges Öhr scheuert Viskose- und Rayon-Stickgarne an, was zu Ausfransen und Glanzverlusten führt. Sticknadeln haben deshalb ein deutlich größeres Öhr als Nähnadeln gleicher Stärke: Bei einer Nm-75-Sticknadel misst das Öhr typischerweise rund 0,6 mm Breite, während eine vergleichbare Nähnadel nur 0,4 mm aufweist. Gerade bei 40er-Rayon-Garnen macht dieser Unterschied den entscheidenden Schritt zwischen seidigem Stichbild und ausgefranstem Chaos.

Wer die verschiedenen Nadelarten und ihre Einsatzgebiete systematisch kennenlernen möchte, findet dort auch weiterführende Informationen zur Schiene und Kolbenform, die bei Mehrnadel-Stickmaschinen zusätzlich relevant werden. Besonders der Nadelkolben – ob flache oder runde Seite, ob Standard-130/705 H oder Spezialformat – entscheidet darüber, ob die Nadel überhaupt korrekt im Nadelhalter einrastet.

• Nm 75 / Rundspitze: Feine Webware, Hemden, Blusen, dünne Poloshirts
• Nm 80–90 / Rundspitze: Mittelschwere Webware, Canvas-Taschen, Caps
• Nm 75–80 / Kugelspitze SUK: Jersey, Interlock, Stretch-Materialien
• Nm 90–100 / Keilspitze: Echtleder, Kunstleder, PU-Materialien
• Nm 100–110 / Rundspitze: Jeans, Workwear, mehrlagige Bestickungen

Ein praxisbewährter Rhythmus: Sticknadeln nach spätestens 8 Betriebsstunden oder 2 Millionen Stichen wechseln – unabhängig davon, ob sichtbare Schäden vorliegen. Mikrorisse an der Spitze entstehen unsichtbar und zeigen sich erst durch unregelmäßige Stichbilder oder plötzlich ansteigende Fadenrisszahlen.

Nadel-Stoff-Kombinationen: Welche Nadel für Denim, Jersey, Leder und technische Textilien

Die Wahl der falschen Nadel kostet mehr als nur Zeit – sie kann einen ganzen Stickauftrag ruinieren. Fadenrisse, Laufmaschen im Jersey oder ausgerissene Löcher im Leder entstehen fast immer durch eine falsche Nadel-Stoff-Kombination, nicht durch schlechtes Garn. Wer das einmal verinnerlicht hat, denkt bei jedem Materialwechsel automatisch auch an die Nadel.

Webware und schwere Gewebe: Denim, Canvas und Beschichtungen

Denim ist für Nadeln eine echte Belastungsprobe. Die dicht verwobenen Baumwollfasern, oft in 12 bis 14 oz Schwere, verlangen nach einer Jeansnadel (Nm 100–110) mit verstärktem Schaft und kugelförmiger, aber dennoch spitzer Spitze. Diese Konstruktion dringt zwischen die Fäden, ohne sie zu zerschneiden. Bei mehrlagigem Denim – etwa an Gürtelbandnähten oder Hosentaschenecken – empfiehlt sich sogar Nm 120. Ein häufiger Fehler in der Praxis: Nm 80-Nadeln am Denim, weil gerade keine passende zur Hand ist. Das Ergebnis sind Fadenbrüche alle paar Zentimeter.

Canvas und beschichtete Gewebe wie Outdoor-Stoffe mit PU-Beschichtung reagieren gut auf Microtex-Nadeln (Nm 70–90), deren extrem feine Spitze saubere Einstiche ohne Beschädigungen der Schutzschicht hinterlässt. Bei Thermotransfer-beschichteten Materialien, die im Sport- und Werbetextilbereich häufig vorkommen, lohnt sich ein Teststich vor dem eigentlichen Auftrag – eine beschädigte Beschichtung lässt sich nicht retuschieren.

Dehnbare Materialien und Hochleistungstextilien

Jersey und Interlock verlangen zwingend nach einer Jersey- oder Stretchnadel mit leicht abgerundeter Spitze, typischerweise Nm 75–90. Die runde Spitze weicht den Maschenstrukturen aus, anstatt sie zu durchstechen – dadurch entfallen die gefürchteten Laufmaschen. Bei hochelastischen Materialien wie Elasthan-Mischgeweben (über 20 % Elasthan) sind spezielle Stretch-Nadeln mit doppeltem Schutzrillen-System erste Wahl, da sie den Faden auch bei extremer Materialdehnung sicher führen.

Für alle Fragen rund um die optimale Nadelauswahl für spezifische Stickaufgaben bietet der Leitfaden zur Nadel­wahl an der Stickmaschine eine strukturierte Entscheidungsgrundlage, besonders wenn mehrere Materialtypen in einem Projekt vorkommen.

Leder und Kunstleder gehören zu den anspruchsvollsten Materialien überhaupt. Hier kommen Ledernadeln mit keilförmiger Spitze (Nm 90–110) zum Einsatz, die das Material schneiden statt stechen. Wichtig: Jeder Einstich in Echtleder ist dauerhaft. Ein Nachtrennen und Neunähen hinterlässt sichtbare Nadelspuren. Bei dünnem Nappa-Leder unter 1 mm empfiehlt sich Nm 90, bei schwerem Sattlerleder oder Kfz-Lederbezügen Nm 110 bis 120.

Technische Textilien – darunter Kevlar-Gewebe, Karbonfasermatten oder PTFE-beschichtete Membranen – erfordern je nach Anwendung spezialisierte Nadeln. Für PTFE-Beschichtungen haben sich titannitrid-beschichtete Nadeln bewährt, da sie deutlich länger scharf bleiben als unbehandelte Stahl­nadeln. Wer regelmäßig mit solchen Materialien arbeitet, findet in der Übersicht zu Nadelarten und ihren Einsatzbereichen eine praxisnahe Kategorisierung der verfügbaren Nadelsysteme.

• Denim/Canvas: Jeans- oder Microtex-Nadel, Nm 100–120
• Jersey/Elasthan: Stretch- oder Jersey-Nadel, Nm 75–90
• Leder/Kunstleder: Ledernadel (keilförmig), Nm 90–110
• Technische Textilien: beschichtete Spezialnadeln, Nm je nach Grammatur

Nadelbrüche analysieren und vermeiden: Ursachen, Diagnosemethoden und Präventionsstrategien

Ein Nadelbruch kostet nicht nur Zeit und Material – er kann im schlimmsten Fall den Stickrahmen, den Stoff oder sogar den Greifer beschädigen. Professionelle Betriebe kalkulieren Nadelbrüche deshalb aktiv in ihre Wartungsplanung ein und analysieren jeden Bruch systematisch. Wer die Ursache eines Bruchs nicht kennt, produziert garantiert den nächsten.

Die häufigsten Bruchursachen und ihre Muster

Nadelbrüche entstehen selten zufällig – sie folgen erkennbaren Mustern. Falsche Nadelstärke ist die häufigste Ursache: Eine Nm 75 Nadel bricht unter hoher Stichdichte in schwerem Canvas zuverlässig, weil sie lateral zu wenig Stabilität bietet. Faustregel: Bei Dichten über 50 Stiche pro cm² und Material stärker als 300 g/m² sollte die Nadelstärke mindestens Nm 90 betragen. Die systematische Analyse typischer Bruchursachen zeigt, dass rund 40 % aller Nadelbrüche auf falsch gewählte Nadelstärken zurückzuführen sind.

Nadelbiegung durch lateralen Fadenzug ist schwieriger zu erkennen. Wenn der Oberfaden zu straff gespannt ist oder der Stickrahmen nicht korrekt gespannt wurde, zieht der Faden die Nadel beim Einstich seitlich – der Bruch erfolgt kurz über der Öhrschulter. Brüche an dieser Stelle sind ein klares Diagnosesignal. Brüche direkt an der Kolbenschulter hingegen deuten meist auf einen Timing-Fehler hin: Greifer und Nadel treffen aufeinander, weil der Greiferhaken nicht optimal eingestellt ist.

• Bruch an der Öhrschulter: Falsche Fadenspannung oder verbogener Rahmen
• Bruch am Kolbenübergang: Timing-Problem, Greifer-Nadel-Abstand prüfen
• Bruch an der Spitze: Harter Einschluss im Material (Reißverschluss, Naht, Knopf)
• Mehrere Brüche in Folge an derselben Position: Stickbildfehler, z. B. Überkreuzstiche mit zu geringer Sprungweite

Präventive Maßnahmen im Produktionsalltag

Die Wahl der richtigen Nadel vor Produktionsbeginn ist die effektivste Prävention. Welche Nadel für welches Material und welche Anwendung geeignet ist, hängt von mehreren Parametern gleichzeitig ab: Spitzenform, Nadelstärke, Schaftausführung und Materialklasse müssen zusammenpassen. Wer hier sorgfältig arbeitet, reduziert Nadelbrüche in der Praxis um 60–70 %.

Regelmäßige Nadelwechselintervalle werden in vielen Betrieben unterschätzt. Eine Sticknadel sollte spätestens nach 2–3 Millionen Stichen gewechselt werden, bei scheuernden Materialien wie Jeans oder Canvas bereits nach 1,5 Millionen. Eine stumpfe Nadel erzeugt erhöhten Widerstand beim Einstich und ist anfälliger für Biegung. Sichtbar verbogene Nadeln gehören sofort ausgetauscht – auch wenn sie noch nicht gebrochen sind.

Maschinengeschwindigkeit und Stichdichte sind weitere Stellschrauben. Bei hochdichten Bereichen wie Füllstichdichten über 0,35 mm empfiehlt sich eine Maschinengeschwindigkeit von maximal 800 U/min, um thermische Überlastung und mechanischen Stress zu minimieren. Das gilt besonders für Synthetikgarne, die bei hoher Reibungswärme erweichen und den Fadenkanal der Nadel kleben lassen. Ein einfacher Praxistest: Nadel nach einem kritischen Abschnitt sofort entnehmen und per Lupe auf Anlauffarben oder Gratbildung prüfen – beides sind Frühwarnsignale.

Vliesarten für die Stickerei: Aufriss-, Abschneid- und Wasserlösliche Einlagen richtig einsetzen

Das Vlies entscheidet oft mehr über das Stickresultat als das Garn selbst. Wer hier spart oder wahllos greift, riskiert verzogene Motive, Nähte die sich durchdrücken und Stickbilder die nach dem ersten Waschen wellig werden. Die drei grundlegenden Vliestypen – Aufriss-, Abschneid- und wasserlösliche Einlagen – haben klar definierte Einsatzbereiche, und das Mischen dieser Typen ist in der Praxis häufiger notwendig als viele Einsteiger vermuten.

Unterlagen: Stabilisatoren, die das Fundament bilden

Aufrissvliese (englisch: Tear-Away) sind die Arbeitspferde für stabile, wenig dehnbare Stoffe wie Baumwoll-Canvas, Jute oder Popeline. Das Vlies wird nach dem Sticken kontrolliert entlang der Stickkanten abgerissen – daher die Bezeichnung. Wichtig: Immer in mehrere Richtungen abreißen, niemals in einem Zug, sonst hebt sich das Motiv vom Stoff. Für Motive unter 5.000 Stichen reicht eine Lage mit 50–60 g/m², bei dichten Füllstichen über 10.000 Einstichen sollte man auf 80 g/m² oder eine Doppellage wechseln.

Abschneidevliese (Cut-Away) sind die richtige Wahl bei Dehngeweben, Trikots, Fleece und Frottee. Sie verbleiben dauerhaft auf der Rückseite des Stoffs und geben dem Stickbild langfristige Stabilität. Schwarz oder Weiß spielt dabei eine praktische Rolle: Bei hellen Stoffen grundsätzlich weißes Vlies verwenden, da schwarzes Vlies durch transparente Gewebe durchscheinen kann. Nach dem Sticken wird das überschüssige Material mit einer spitzen Schere bis auf ca. 3 mm an den äußersten Stichen abgetrennt – nie dichter, sonst besteht Ausfransungsgefahr.

Gerade bei Dehngeweben lohnt es sich, die Einstellungen an der Stickmaschine im Blick zu behalten. Die Garnspannung beeinflusst zusammen mit der Vlieswahl maßgeblich, ob ein Motiv auf Jersey oder Stretch-Stoffen gleichmäßig ausfällt – beides muss aufeinander abgestimmt sein.

Wasserlösliche Einlagen: Für Spitze, Frottee und freistehende Stickereien

Wasserlösliche Vliese (Solvy, Vilene Solufleece u.ä.) lösen sich nach dem Sticken vollständig in Wasser auf – bei ca. 30–40 °C in wenigen Minuten. Ihr Einsatz ist in zwei Szenarien unverzichtbar: Als Topping auf Frottee oder Velours, wo das Vlies verhindert, dass die Schlingen des Gewebes zwischen den Stichen auftauchen. Und als alleinige Trägereinlage für freistehende Spitzenmotive, bei denen kein Grundgewebe vorhanden ist. Letzteres erfordert eine spezielle, mehrlagige Stabilisierung – je nach Motildichte 2 bis 4 Lagen Solvy.

Als Topping reicht eine einzelne Lage mit einer Stärke von 25–30 g/m². Nach dem Sticken einfach das überstehende Material abreißen, dann kurz in lauwarmes Wasser tauchen. Rückstände, die nach dem Trocknen eine leicht klebrige Oberfläche hinterlassen, lassen sich mit einem zweiten Spülgang vollständig entfernen. Wer regelmäßig Frottee bestickt, kennt den Unterschied: Ohne Topping-Vlies werden Buchstaben und feine Linien schlicht unleserlich.

Ebenso wie die Vlieswahl den Rahmen vorgibt, trägt auch die Nadelwahl zur Präzision des Stickbildes bei. Welche Nadel bei welchem Untergrund die besten Ergebnisse liefert, entscheidet darüber, ob das Vlies seine Stabilisierungswirkung voll entfalten kann oder durch unnötig große Einstiche kompromittiert wird. Besonders bei wasserlöslichen Einlagen gilt: Feine Nadeln (Stärke 75) vermeiden das Einreißen des Materials während des Stickvorgangs.

• Aufrisssvlies: Formstabile Stoffe, einlagig 50–80 g/m², nach dem Sticken abreißen
• Abschneidevlies: Dehngewebe und Strickwaren, verbleibt dauerhaft, mindestens 60 g/m²
• Wasserlösliches Vlies: Frottee-Topping (1 Lage) oder freistehende Stickerei (2–4 Lagen)
• Kombination: Bei grobem Frottee Abschneidevlies unten + Solvy oben für optimale Kontrolle